Le sacre du kimono au musée Guimet

Arts & Culture

La Seine A Paris

Il faut courir voir cette exposition où l’on découvre avec émerveillement l’évolution du Kimono depuis des siècles jusqu’à sa réinterprétation dans la mode contemporaine. C’est grâce à la maison Matsuzakaya que, pour la première fois dans l’histoire, quelques 150 pièces exclusives sont présentées hors du Japon. Ce Grand Magasin fondé en 1611 a joué un rôle fondamental dans la production et la diffusion du Kimono, une tenue plébiscitée par la noblesse militaire, l’aristocratie impériale et plus tard la riche bourgeoisie marchande.

Considéré à l’origine comme un vêtement de dessous par l’aristocratie, le Kimono est adopté par la classe des samouraïs comme vêtement d’extérieur. Nommée à l’origine « Kosode », cette tenue va vite devenir le vêtement usuel pour toutes les classes de la population. Mais bien sûr selon que l’on est riche, pauvre, épouse de militaire ou de marchand, le Kimono adopte des allures et des ornements différents.

La ceinture Obi, accessoire incontournable.

À l’origine réalisé en soie uniquement, le Kimono se décline un siècle plus tard vers 1745 en coton et en lin. Mais quelque soit la matière et l’ornement, le port de ce vêtement obéit à des règles immuables, notamment le port du Obi, cette ceinture qui enserre la taille, équivalent en quelque sorte du corset européen et qui donne aux Japonaise cette allure altière, un tantinet rigide. Le port du Kimono conditionne une gestuelle mesurée, et une démarche faite de petits pas.

Pour enfiler un Kimono on commence par rabattre le côté gauche sur le côté droit, puis on entoure la taille de la large ceinture. Le Obi des femmes est de plus grande dimension que celui des hommes : il mesure 4 à 5 mètres de long et 35cm de large. On compte plusieurs centaines de manières de nouer cet accessoire qui permet de déterminer la classe sociale de la femme qui le porte.

Ornements saisonniers

Côté décor, les Kimonos n’ont rien à envier à d’autres supports artistiques ; le vêtement arbore des motifs faits de peinture, teinture, tissages polychromes et de broderies parfois combinées à l’application de feuilles de métal.

Les Kimonos de printemps sont souvent ornés de Sakuras, cerisiers en fleurs alors que les tenues d’automne se couvrent de feuilles d’érables… On y découvre également des représentations animales, des paysages enneigés ou ensoleillés… Il s’agit de véritables tableaux d’une incroyable beauté.

Le sacre du Kimono en Occident

En 1853 les américains mettent fin à deux siècles d’isolationnisme instauré par les Shoguns qui ont voulu ainsi préserver le Japon de toute ingérence étrangère. Les vaisseaux du Commodore Matthew Perry forcent alors le Japon à s’ouvrir au reste du monde.

L’Occident découvre soudainement une culture d’un raffinement extrême, vierge de toute influence artistique et culturelle étrangère. Des artistes comme Monet ou Van Gogh sont émerveillés par la pureté des compositions des estampes japonaises à l’instar de celles de Hiroshige que le père de l’impressionnisme se met à collectionner. On assiste alors à la naissance du Japonisme, un courant qui va se décliner dans l’art, la décoration, la joaillerie et la mode.

C’est grâce à l’Exposition Universelle qui s’est tenue à Paris en 1867 à laquelle le Japon a participé pour la première fois, que l’Occident découvre avec stupeur la beauté du vêtement traditionnel japonais et ses accessoires. S’ensuit un vif engouement qui pousse les couturiers parisiens à réinterpréter le Kimono pour une clientèle fortunée. En Europe, le Kimono redevient ce qu’il était au départ ; un vêtement d’intérieur pour femmes de la haute société ! Si ce n’est que ce qui est devenu une « robe de chambre japonisante » s’est entretemps délesté de sa ceinture Obi.

Ainsi Paul Poiret, Madeleine Vionnet ou encore les sœurs Caillot reprennent chacun selon sa préférence les codes de l’habit traditionnel japonais. Les variations de motifs, de tissus et de coupes employés sont autant de détournements du Kimono.

Plus près de nous, les designers contemporains se sont également appropriés la vogue japonisante puisant largement leur inspiration dans le vêtement traditionnel japonais ; certains de manière très épurée comme Jean Paul Gaultier, d’autres s’inspirant de motifs et de couleurs à l’instar de John Galliano pour Dior, Yves Saint Laurent ou encore Franck Sorbier.

Rola

Credits: Guimet Museum
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